Dein erstes Bild in Akastroid: Ein vollständiger Rundgang

Die meiste Astrofotografie-Software setzt voraus, dass du das Vokabular bereits kennst. Du sollst einen Ausreißeralgorithmus wählen, bevor dir jemand erklärt hat, was Ausreißerunterdrückung ist, und eine Mitteltonfunktion auf Daten setzen, die du noch gar nicht sehen kannst.

Akastroid vertritt die gegenteilige Haltung: Es misst deine Daten, entscheidet und sagt dir dann, was es entschieden hat und warum. Dieser Rundgang folgt einer echten Session vom Ordner bis zum fertigen Bild und erklärt bei jedem Schritt, was darunter passiert - denn die Entscheidungen sind interessanter als die Knöpfe, und sie zu kennen ist es, was dich ein gutes Ergebnis von einem zufälligen unterscheiden lässt.

Bevor du anfängst: Was in den Ordner gehört

Akastroid liest FITS von jedem Teleskop und jeder Astrokamera, RAW-Dateien direkt aus einer DSLR oder spiegellosen Kamera - CR2, CR3, NEF, ARW, DNG und andere - sowie SER oder AVI für die Planetenfotografie. Es gibt keinen Konvertierungsschritt. Zeig auf die Dateien, die deine Kamera tatsächlich geschrieben hat.

Für eine Deep-Sky-Session legst du deine Lights in einen Ordner. Wenn du Kalibrierungsbilder aufgenommen hast, legst du sie in die Unterordner darks, flats und bias neben den Lights, oder lässt sie lose mit intakten IMAGETYP-Headern liegen - so oder so werden sie automatisch gefunden. Wenn du gar keine Kalibrierungsbilder hast, mach trotzdem weiter. Ein Stack unkalibrierter Lights mit entferntem Gradienten ist ein echtes Foto.

Zieh den Ordner aufs Fenster, oder nutze Ordner wählen. Die Analyse startet sofort.

Phase eins: Bewertung

Bevor irgendetwas kombiniert wird, wird jedes Bild einzeln gemessen. Sternanzahl, Fokus, Sternrundheit, Hintergrundpegel und Strichspuren.

Zurück kommt eine Tabelle mit einer Bewertung je Bild und, wichtig, einem Grund an jeder Ablehnung: Strichspuren, 2 Satelliten-/Flugzeugspuren, Fokus verloren. Nichts wird stillschweigend verworfen - du kannst jede Zeile anklicken und die Entscheidung übersteuern, in beide Richtungen.

Zwei Dinge lohnt es sich hier zu lesen, statt sie zu überspringen.

Die Exzentrizitätswarnung sagt dir, ob deine Sterne oval sind und ob das an der Nachführung oder an der Optik liegt. Ist es über die ganze Session hinweg gleich, ist es Koma, Bildfeldwölbung oder Kameraverkippung, und kein Bild ist schuld - also werden dafür keine Bilder verworfen. Schwankt es von Bild zu Bild, ist es die Nachführung, und die schlechten fliegen raus. Diese Unterscheidung bewahrt dich davor, eine ganze Session wegen eines behebbaren optischen Problems wegzuwerfen.

Die Anzahl der ausgewählten Bilder sagt dir, wie streng die Bewertung war. Wenn sie 109 von 134 behalten hat, ist das normal. Wenn sie 40 von 134 behalten hat, sieh nach, warum, bevor du weitermachst - vielleicht hast du eine Session, in der sich der Himmel auf halbem Weg verändert hat, und das ist wert zu wissen.

Phase zwei: zwei Entscheidungen vor dem langen Lauf

Das Panel vor dem Hauptknopf fragt höchstens zwei Dinge, und bei beiden ist die Antwort bereits gemessen.

Drizzle rekonstruiert mit höherer Auflösung - holt aber nur dann echte Details heraus, wenn deine Bilder gedithert wurden, also zwischen den Belichtungen auf leicht unterschiedlichen Subpixel-Positionen gelandet sind. Akastroid misst deine tatsächlichen Bilder und sagt dir: „109 Bilder über 57,1 px gedithert mit einer Subpixel-Streuung von 0,91 - genug, um Details unterhalb des Pixelrasters wiederzugewinnen“, oder es deaktiviert die Option und sagt „zu wenige Bilder für Drizzle“. Das ist keine Vorliebe. Es ist eine Eigenschaft der Daten, die du gesammelt hast.

Photometrische Farbkalibrierung gleicht dein Feld mit einem Katalog von 1,48 Millionen Sternen mit gemessenen Farben ab und setzt den Weißabgleich anhand dessen, was diese Sterne wirklich sind. Sie braucht Bilder, die aufzeichnen, wohin das Teleskop gerichtet war. Ein Seestar, ein Dwarf oder jede GoTo-Montierung schreibt das; eine blanke DSLR auf einem Tracker nicht, und die Option sagt das dann auch.

Wenn keins von beiden auf deine Daten zutrifft, sind beide aus, und du drückst den Knopf.

Phase drei: Was passiert, wenn du ihn drückst

Das ist der Teil, den es zu verstehen lohnt, denn hier kommt die Qualität her.

Kalibrierung. Darks, Flats und Bias werden angewendet, wo vorhanden. Dann statistische Reparatur heißer und kalter Pixel, ob du Darks aufgenommen hast oder nicht - denn Dark-Subtraktion erwischt nie die Treffer kosmischer Strahlung, und die meisten Leute haben gar keine Darks. Das Unterscheidungsmerkmal ist, dass ein Stern von der Optik über mehrere Pixel verteilt wird, während ein Defekt allein steht.

Registrierung. Sterne werden zwischen den Bildern über Dreiecksmuster zugeordnet, die Verschiebung, Rotation und Skalierung überstehen. Das ist auf jeder azimutalen Montierung - also jedem Smart-Teleskop - enorm wichtig, weil sich das Feld über die Session dreht. Eine reine Verschiebungsausrichtung scheitert an diesen Daten auf eine Weise, die wie schlechter Fokus aussieht statt wie ein Fehler.

Integration. Die Ausreißermethode wird aus zwei Messungen gewählt: wie viele Bilder du hast und wie stark dein Himmelspegel über die Nacht gedriftet ist. Eine tiefe, stabile Session bekommt Sigma-Clipping. Eine Session, in der sich die Transparenz bewegt hat, bekommt Linear-Fit-Clipping, das eine gleichmäßige Drift erwartet und nur verwirft, was davon abweicht. Ein flacher Stack bekommt winsorisiertes Clipping, denn eine Verteilung aus acht Proben zu schätzen und dann Werte zu verwerfen, wirft echtes Signal weg.

Gradientenentfernung. Eine Fläche niedriger Ordnung wird an den Himmel angepasst und abgezogen, wobei der Gesamtpegel erhalten bleibt, statt den Hintergrund ins Schwarze zu drücken.

Farbe. Der Hintergrund wird durch eine Verschiebung je Kanal neutralisiert - keine Skalierung, weil Skalierung das Objekt zusammen mit dem Himmel ausdünnt -, dann Weißabgleich aus den Sternfarben, wobei der lokale Himmel jedes Sterns aus einem Ring um ihn herum gemessen wird statt mit einer Zahl fürs ganze Bild. Dieses Detail zählt in einem Feld wie Orion, wo Sterne auf hellem rotem Nebel sitzen, der sonst als Teil des Sterns gezählt würde.

Dekonvolution. Die Punktspreizfunktion wird aus deinen eigenen Sternen gemessen, und die Stärke wird vom Signal-Rausch-Verhältnis bestimmt, das dein Stack tatsächlich hat. Sie verweigert sich in drei Fällen und sagt, in welchem: bereits schärfer, als der Pixelmaßstab erfasst; zu verrauscht, um mehr wiederzugewinnen, als sie verstärkt; oder Sterne so gedehnt, dass ein symmetrisches Modell aus Ovalen Hanteln machen würde.

Finish. Stretch, Entrauschen, lokaler Kontrast, Sternreduzierung - jeder Parameter an das angepasst, was das Bild misst.

Bei einer DSLR-Session mit 134 Bildern dauert das ein paar Minuten. Planetenvideo ist schneller; eine Aufnahme mit 75 Bildern braucht etwa eine Sekunde reines Stacken.

Phase vier: drei Varianten, und welche du behältst

Du bekommst Natürlich, Erweitert und Dramatisch, alle aus denselben Daten, mit sofortigem Umschalten. Sie unterscheiden sich in der Aggressivität des Stretches, Sättigung, Kontrast und Sternreduzierung - nicht in dem, was gemessen wurde.

Erweitert ist der Standard und meistens richtig. Natürlich ist die ehrliche Variante für alles Wissenschaftliche. Dramatisch ist zum Teilen, und auch das bleibt begrenzt - nichts wird erfunden.

Der Regler Gestackt / Geteilt / Verarbeitet zeigt dir die reine Integration neben dem fertigen Ergebnis. Benutz ihn. Wenn die verarbeitete Version etwas verloren hat, was im Stack war, ist das hier sofort sichtbar und sonst nirgends.

Phase fünf: Sitzungsdetails, die die meisten überspringen

Hier wird jede Entscheidung festgehalten. Welche Stacking-Methode und warum. Wie viel Gradient entfernt wurde. Ob die Dekonvolution lief, mit welcher Stärke und gegen welche gemessene Sternbreite. Ob die Farbkalibrierung gelungen ist oder auf eine Heuristik zurückgefallen ist.

Lies sie bei deinem ersten Bild einmal durch. Es ist die schnellste verfügbare Ausbildung darin, was mit deinen Daten wirklich passiert, und sie sagt dir, welche deiner Probleme Bearbeitung sind und welche Aufnahme.

Was du übersteuern solltest, und wann

Die meisten Regler sollten bleiben, wo sie sind - sie stehen auf AUTO, und AUTO zeigt dir den Wert, den die App gemessen hat, statt eines generischen Standards. Drei lohnt es sich anzufassen.

Schwarzpunkt, wenn der Hintergrund noch dunstig aussieht. Der automatische Wert kommt daher, welcher Anteil deines Bildes Himmel ist; bei einem Weitfeld sind das 98 %, und der Zielwert sinkt entsprechend.

Sternreduktion, wenn du ästhetisch anderer Meinung bist. Das ist eine Geschmacksfrage, und die App hat keine Meinung, die es zu verteidigen lohnt.

Sättigung, aus demselben Grund, in dieselbe Richtung.

Wenn du feststellst, dass du die Belichtung bei jedem Bild stark ins Negative ziehst, stimmt etwas weiter vorn nicht, und es ist keine Geschmacksfrage - prüf zuerst den Schwarzpunkt.

Exportieren

Maximale Qualität und Druck schreiben 16-Bit-TIFF in nativer Auflösung ohne Kompression, was du für alles willst, woran du weiterarbeiten möchtest. Ein Planetenausschnitt von 480×256 hat etwa 740 KB, ein Vollbild-DSLR-Stack Dutzende Megabyte; beide sind verlustfrei, und der Größenunterschied ist Pixelanzahl, nicht Qualität.

Es gibt auch einen Knopf Das gestackte, unverarbeitete Bild speichern. Der schreibt das Integrationsergebnis heraus, bevor irgendein Finish angewendet wird - die ehrliche Aufzeichnung dessen, was deine Bilder enthielten, und der richtige Ausgangspunkt, wenn du lieber in PixInsight oder Siril fertigstellen möchtest.

Wenn das Ergebnis enttäuscht

Geh es in dieser Reihenfolge durch:

1. Sieh dir die Ansicht Gestackt an. Wenn das Detail nicht im Stack ist, holt es kein Finish zurück, und das Problem ist Aufnahme oder Registrierung.
2. Öffne die Sitzungsdetails und lies das Protokoll. Es sagt, was entschieden wurde. Ein Stack, der die Dekonvolution verweigert hat, weil er zu verrauscht war, sagt dir etwas über deine Belichtung.
3. Prüf die Bildtabelle. Wenn ein Drittel deiner Bilder verworfen wurde, hatte die Session ein Problem, das es zu verstehen lohnt.
4. Erst dann greif zu einem Regler.

Diese Reihenfolge ist der Unterschied zwischen Bearbeiten und Raten, und es ist dieselbe Reihenfolge, die ein erfahrener Astrofotograf durchgeht - er hat sie nur verinnerlicht.