用 Akastroid 出你的第一张图：完整走一遍

大多数天文摄影软件都假定你已经掌握了那套词汇。还没人跟你解释什么叫拒绝，就要你先挑一种拒绝算法；面对你根本还看不见的数据，要你设一个中间调传递函数。

Akastroid 的立场正相反：它测量你的数据，做出决定，然后告诉你它决定了什么、为什么。这篇走查跟着一次真实的会话，从文件夹一路走到成片，并在每一步解释底下在发生什么 —— 因为那些决定比按钮有意思得多，而且知道了它们，你才分得清一个好结果和一个走运的结果。

开始之前：文件夹里该放什么

Akastroid 能读任何望远镜或天文相机写出的 FITS、单反或微单直接输出的 RAW 文件（CR2、CR3、NEF、ARW、DNG 等），以及用于行星工作的 SER 或 AVI。没有转换这一步。把它指向你相机实际写出来的文件就行。

做深空会话时，把亮场放进一个文件夹。如果你拍了校准帧，就把它们放进亮场旁边的 darks、flats 和 bias 子文件夹里，或者干脆散放着、只要 IMAGETYP 头信息还在 —— 两种方式它都能自动找到。如果你根本没有校准帧，那就照样往下走。一叠未校准的亮场，把梯度去掉，也是一张真正的照片。

把文件夹拖到窗口上，或者用选择文件夹。分析立刻开始。

第一阶段：评分

在任何东西被合并之前，每一帧都会被单独测量：星点数量、对焦、星点圆度、背景亮度和拖线。

返回给你的是一张表，每一帧一个分数，更重要的是，每一次拒绝都附带一个原因：星点拖线、2 条卫星／飞机轨迹、跑焦。没有任何东西被悄悄丢掉 —— 你可以点击任意一行推翻这个判定，两个方向都行。

这里有两样东西值得读一读，而不是跳过。

偏心率警告告诉你星点是不是椭圆的，以及这是跟踪问题还是光学问题。如果整个会话里都一致，那就是彗差、场曲或相机倾斜，没有哪一帧有错 —— 所以不会有帧因此被拒绝。如果它逐帧变化，那就是跟踪问题，差的那些会被丢掉。这个区分能让你免于因为一个可修复的光学问题而扔掉一整夜。

选中数量告诉你这次评分有多严。如果它从 134 帧里留了 109 帧，那很正常。如果它从 134 帧里只留了 40 帧，先看看为什么再往下走 —— 你可能碰上了一个天空中途变化的夜晚，而这值得知道。

第二阶段：长跑之前的两个决定

主按钮之前那个面板最多问你两件事，而且两件都已经把测得的答案摆在旁边了。

Drizzle 以更高分辨率重建 —— 但只有当你的帧做过抖动（也就是说各次曝光落在略微不同的亚像素位置上）时，它才真的能找回细节。Akastroid 会测量你实际的帧并告诉你：「109 帧在 57.1 px 范围内抖动，亚像素展布为 0.91 —— 足以找回像素网格之下的细节」，或者干脆把这个选项禁用并说明*「帧数太少，无法 Drizzle」*。这不是一个偏好。它是你所采集数据的属性。

光度色彩校准把你的视场比对一份含 148 万颗实测星色的星表，并据此设定白平衡。它需要帧里记录了望远镜指向何处。Seestar、Dwarf 或任何自动导星架都会写这个；架在赤道仪上的一台裸单反不会，届时这个选项会如实说明。

如果两者都不适用于你的数据，那它们都是关着的，你直接按按钮。

第三阶段：按下去之后发生了什么

这部分值得弄懂，因为画质正是从这里来的。

校准。 有暗场、平场和偏置帧就用上。然后是统计式的热像素和冷像素修复，不管你有没有拍暗场 —— 因为暗场减法从来抓不到宇宙射线击中，而大多数人根本没有暗场。判别依据是：星点被光学系统摊在好几个像素上，而缺陷像素是孤立的。

配准。 各帧之间用三角形图案匹配星点，这种方法能扛住平移、旋转和缩放。这在任何经纬仪支架上都极为重要 —— 所有智能望远镜都是经纬仪 —— 因为天区会在整个会话里旋转。只做平移的对齐在这种数据上会失败，而失败的样子看起来像对焦不好，而不像一个错误。

整合。 拒绝方法是从两个测量值里挑出来的：你有多少帧，以及你的天空亮度在整夜里漂移了多少。一次深而稳的会话用 sigma 剔除。一次通透度有变化的会话用线性拟合剔除，它预期存在一个平滑的漂移，只拒绝偏离这个漂移的东西。一个浅叠加则用 Winsor 剔除，因为拿八个样本去估一个分布、然后再丢掉一些值，会把真实信号一起扔掉。

背景梯度去除。 对天空拟合一个低阶曲面并减掉，同时保留整体亮度，而不是把背景压成纯黑。

色彩。 先用逐通道的平移把背景中性化 —— 用的是平移而不是缩放，因为缩放会把天体和天空一起抽干 —— 然后由星色确定白平衡，其中每颗星的局部天空是从它周围的一个圆环测出来的，而不是整幅画面共用一个数。这个细节在猎户座这样的视场上很要紧：那里的星点坐在明亮的红色星云上，否则那部分会被算作星点的一部分。

反卷积。 点扩散函数由你自己的星点测出，强度则由你的叠加实际拥有的信噪比决定。它在三种情况下会拒绝执行，并说明是哪一种：已经比像素尺度所能记录的还锐利、噪声大到找回来的不如被放大的多、或者星点拉长到用一个对称模型会把椭圆变成哑铃。

收尾。 拉伸、降噪、局部对比度、星点缩减 —— 每一个参数都根据图像的实测结果自适应。

一次 134 帧的单反会话大概要几分钟。行星视频更快；一段 75 帧的拍摄真正叠加的时间约为一秒。

第四阶段：三个版本，该留哪个

你会得到自然、增强和戏剧化，全都出自同一份数据，可以瞬间切换。它们的差别在拉伸力度、饱和度、对比度和星点缩减上 —— 而不在测量了什么上。

增强是默认值，而且大多数时候是对的。自然是最忠实的那个，适合任何带科研性质的用途。戏剧化是拿来分享的，而且它仍然有边界 —— 没有任何东西是凭空捏造的。

已叠加／分屏／已处理这个控件让你拿朴素的整合结果去比对成品渲染。用它。如果处理过的版本丢掉了叠加图里本来有的东西，这会立刻显现出来，而且别处看不出来。

第五阶段：会话详情，大多数人会跳过它

这里写下了每一个决定。用了哪种叠加方法、为什么。去掉了多少梯度。反卷积有没有跑、以多大强度、对着多宽的实测星点。色彩校准是成功了还是退回到了启发式方法。

在你的第一张图上读一遍。这是关于「你的数据到底经历了什么」所能得到的最快的教育，而且它会告诉你，你的哪些问题出在处理上、哪些出在拍摄上。

该推翻什么，什么时候推翻

大多数滑块都该别去动 —— 它们处于自动状态，而自动显示给你的是软件测出来的值，不是一个通用默认值。有三个值得碰一碰。

黑场，如果背景看起来还有点发灰。自动值来自你画面中天空所占的比例；在一张广角上那是 98%，目标值也就相应地降下来。

星点缩减，如果你在审美上不同意。这是个品味问题，软件在这上面没有什么值得坚持的意见。

饱和度，理由相同，方向也相同。

如果你发现自己在每一张图上都把曝光往负方向大幅拉，那就是上游出了问题，而不是品味问题 —— 先检查黑场。

导出

最高质量和打印会以原生分辨率写出 16 位 TIFF，不做压缩，这正是你打算继续加工时想要的。一个 480×256 的行星裁切约为 740 KB，一张全画幅单反叠加图则是几十兆；两者都是无损的，体积差别来自像素数量而不是质量。

还有一个保存未处理的叠加图像按钮。它会在任何收尾处理之前写出整合结果 —— 这是你那些帧所含内容的忠实记录，也是你打算在 PixInsight 或 Siril 里收尾时正确的起点。

如果结果让你失望

按这个顺序排查：

1. 看已叠加视图。 如果细节不在叠加图里，那么任何收尾都救不回来，问题出在拍摄或配准上。
2. 打开会话详情读日志。 它写着做了哪些决定。一个因为太吵而拒绝做反卷积的叠加，是在告诉你一些关于你曝光的事。
3. 查看帧列表。 如果三分之一的帧被拒绝了，那这次会话有个值得弄明白的问题。
4. 只有到这时，才去动滑块。

这个顺序就是「处理」和「瞎猜」之间的分界，而它也正是一位有经验的拍摄者会走的顺序 —— 他们只是已经把它内化了而已。